Тормоза дисковые или ободные: что лучше? Велосипедные тормоза: обзор, виды, характеристики и отзывы Сравнение велосипедных тормозов.

Сегодня мы узнаем, как настроить V-Brake тормоза, которые иначе известный как линейный тормоз. Для этой работы вам понадобится 5 мм шестигранник, а также крестообразная отвертка. Для лучшего понимания процесса настройки тормозов V-Brake на велосипеде ознакомьтесь с картинками, на которых изображены все шаги по порядку.

1. Ослабьте анкерный болт.

Ослабьте крепежный болт, в результате тормозной трос будет скользить как показано на рисунке для открытия тормоза

2. Закрепите колесо.

Закрепите переднее колесо согласно инструкции по монтажу

3. Выровняйте тормозные колодки параллельно ободу

Ослабьте тормозные колодки как показано на рисунке. Выровняйте положение колодок параллельно ободу. Затяните болт крепления тормозных колодок

4. Подключение кабеля к рычагу тормоза

Присоедините кабель тормоза к ручке согласно шагов, указанных на рисунке

5. Проложите кабель с тормозным тросом и закрутите анкерный болт

Сожмите суппорт тормоза и сильно закрепите тросик как как показано на рисунке, соблюдая очередность действий.

6. Выполните тестирование тормозов велосипеда

Нажмите ручку тормоза не менее 3-х раз и при необходимости повторите п.5

7. Балансировка тормоза

Отрегулируйте натяжение пружины как показано на рисунке с помощью регулировочного винта и четырехгранной отвертки. Добейтесь с двух сторон расстояния в 2мм между тормозной колодкой и ободом велосипеда

8. Вставьте кабель

При необходимости отрегулируйте натяжение кабеля

Повторите все шаги для настройки передних и задних тормозов велосипеда.

Открытие и закрытие тормозов V-Brake для снятия колеса

Стяните резиновый сифон вправо

Сожмите суппорт тормоза и потяните тормозной тросик (как на рисунке влево и вверх)

Разведите разблокированные тормозные колодки в стороны

Повторите обратные действия для закрытия тормоза.

Если вы все же испытываете трудность в регулировке и настройке тормозов V-Brake велосипеда, то посмотрите это видео:

Немногие велосипедисты в наше время ездят ещё на ободных тормозах. Этот некогда крайне популярный стандарт тормозной системы доживает уже свои последние дни. Помнится, еще не так давно на велотрассе в Крылатском я случайно разговорился с одним велосипедистом на велосипеде GT c дисковыми тормозами. Посмотрев мой велосипедный аппарат, он удивился, что я использую тормоза «v-brakes» и назвал меня «олд скулером» (от old school — старая школа), поэтому данная статья посвящена тем любителям велосипедов, которые предпочитают простую и весьма удобную тормозную систему v-brakes.

Один известный питерский гонец DR Гонзо в своем интервью как-то отметил:

«Дисковые тормоза – развод лохов на бабки! Единственное место, где они себя оправдывают – это ‘грязевые гонки по уши в глине’ в Москве и в Адлере. Да и то я вам скажу, что на грязевой гонке АРК-2007 в Москве в обоих заездах выиграли гонщики на ви-брейках. Я такие гонки ездить не умею (и я это не скрываю), и ни диски, ни что-либо еще мне в такой ситуации не поможет. Так что для себя я просто решил грязевые гонки в Москве не ездить, ибо толка от этого никакого нет. Ви-брейки, особенно в сочетании с керамическими ободами, более чем достаточны во всех остальных ситуациях. Плюс к этому хочется добавить простоту обслуживания, простоту переборки, доступность запасных частей (колодок, рубашек, тросов) практически в любом веломагазине.»

В чем-то с ним можно согласиться, в чем-то — нет. Дисковые тормоза пришли в велоспорт из мотоциклетного спорта, где тормозное усилие должно быть гораздо больше. Сперва ими оборудовались велосипеды для скоростного спуска, норт-шора и прочих экстремальных дисциплин, но маркетинг не стоит на месте, и с 2005-2006 годов дисковые тормоза стали массово появляться на туристических и кросс-кантрийных аппаратах. Кто катался в те года, прекрасно помнят, какое это было счастье поставить дисковый тормоз на велосипед, и как это было круто.

Увы, а может, и к счастью, меня это действо обошло стороной, — в те года я был голодным студентом МГУ, и весь апгрейд сводился, как правило, к покупке нового комплекта резины, цепей, тросов, рубашек, кассеты к очередному сезону, но о дисках я все равно так или иначе мечтал.

Нужны ли дисковые тормоза?

Не люблю навязывать свое мнение, но до 2012 года я обходился без дисков, ибо с гор я не пулял, в грязи много не ездил. В спокойном туризме дисковые тормоза не играют особой роли. В остальном же плюсы у дисковых тормозов неоспоримы — это мгновенное мощное тормозное усилие в любых условиях. К тому же, есть возможность забить на неровности обода в виде восьмерок, да и обод не стирается, возможность легко остановить велосипед легким нажатием одного пальца руки.

Если Вы сторонник разного рода покатушек и велопоходов, и гоняетесь на гонках XC, гидравлика — это ваш 100% выбор. Лично я на гидравлику пересел в тот момент, когда стал активно ездить по Крыму и другой холмистой местности с постоянными наборами высот и, соответственно, спусками. Думаю, что дисковые тормоза на сегодняшний день будут определенно лучшим выбором перед ободными, и дело тут не только в качестве их превосходного торможения, а скорее в том, что рынок ободных тормозов и колес, выпускаемых под них, постепенно сходит на нет.

Ободные тормоза для туризма

Как улучшить качество торможения ободных тормозов?

Попробуем разобраться, от чего, прежде всего, зависит качество работы системы v-brakes:

1. Качество самих тросов.

Тросы должны быть хорошего качества и из хорошей нержавейки; лучшие тросы, как правило, — с тефлоновым напылением, коэффициент трения о рубашки у них гораздо меньше, только их я и использую. Есть еще и хорошие тросы без напыления немного золотистого оттенка, но их я давно уже не видел.

2. Качество рубашек.

Тут тоже не стоит гнаться за дешевизной. Рубашки должны быть подобающего качества, за дешевизной тут лучше не гнаться, я беру рубашки Jagwire, Shimano XTR, Аlligator — эти марки меня ни разу не подводили.

3. Качество колодок.

Есть жесткие колодки, есть мягкие. Для грязи и зимы лучше более жесткие, для хорошей погоды помягче, но я использую колодки только фирмы Kool-Stop . Либо мягкие, либо средней жесткости, чтобы не убивать быстро обод, который обычно пробегает подо мной около 35 000 км.

4. Качество тормозных дорожек обода.

Тоже важная часть системы. Как правило, все современные обода ценой более 30$ особых проблем не имеют.

5. Тормозные ручки.

От них зависит модуляция, и само «чувство тормоза», дешевить тут тоже не стоит. Обычно подбираются под тормоза, т.е. ручки и сами тормоза берутся от одного и того же производителя.

6. Длина рубашек и обработка их концов от заусенцев.

Рубашки не должны быть слишком длинными или короткими, концы должны быть обработаны шлифовальным инструментом.

7. Качество наконечников.

Наконечники должны плотно входить в рубашку, не давая влаге и грязи ни малейшего шанса попасть внутрь к тросу.

9. Смазка в подводке .

Сама алюминиевая подводка тросика должны быть правильной формы (обычно на перед/зад ставится разная подводка). В подводке находится пластиковая направляющая для скольжения троса, поэтому периодически надо удалять оттуда накопившуюся грязь и следить за тем, чтобы там всегда была свежая смазка скольжения.

Ободные тормоза Shimano

Начнем со старой доброй японской Shimano. Как правило, японцы свинью не подложат, попробуем разобраться, что к чему. Признаться, я очень люблю и уважаю Shimano, однако и у них не так все гладко.

1. Ободные тормоза Shimano Alivio \ Acera — отзыв

Данные тормозилки я юзал всего месяц и проехал с ними 3-дневной поход и пару покатушек КК. Стоимость примерно от 200 до 300 рублей за сторону. Гадко настраиваются, тормозят вроде бы неплохо, но модуляции никакой, часто приходится поднастраивать. Для прогулочных велосипедов неплохи, но для туризма слабоваты.

2. Ободные тормоза Shimano Deore \ LX — отзыв

Объединил их в одну группу, так как разница только в колодках, на «деорах» они никуда не годятся, а на LХ уже картриджного типа, и вполне годятся на месяц-другой, потом можно поставить хорошие резинки. В целом, пружина у них повеселее, настраиваются легче, но модуляция и ход немного туповатый. Ставлю их иногда на зиму.

3. Вибрейки Shimano XT — отзыв

Если не рассматривать «параллелки», то это, пожалуй, лучшие тормоза в их линейке, — хорошая мощная пружина, легко настраиваются, плавный мощный ход. Прошли подо мной год, теперь они на велосипеде жены, никаких проблем!

Цена около 40 долларов за сторону.

4. Параллелки LX, XT, XTR

Параллелки очень любят триальщики. Большая мощность, равномерный износ колодок, но есть так же и минусы — больший вес, расшатывающиеся и гремящие со временем шарниры, скрип (особенно у ХТ). LХ не юзал, ХТ тормозят хорошо, но скрипят; лучший выбор — XTR: отличная работа, супер внешний вид, однако цена в 80 $ отпугивает. Долгое время XTR стояли у меня сзади, покупал с рук за 1700 рублей новые. Отличные тормоза с хорошим ходом; работают, как и подобает топовой группе, на голову выше ХТ. Однако неприятно забиваются грязью или снегом зимой. Итог службы – продал за 1300 рублей.

Ободные тормоза Avid

1. Avid single digit 3 (SD3) — отзыв

Эти тормоза очень трудно найти в свободной продаже. Обычно их ставят на сток. По цене они обычно стоят в районе 300 рублей. У них говнистые колодки, но сами тормоза выполнены качественно и без изъянов. Тормозят по уровню LX\Deore, плюс отличная модуляция. Главный их минус – живучесть, хватает их как правило на сезон-два активных покатушек. Зимой, к сожалению, их незакрытая пружина дохнет быстро. Вывод – лучшие тромоза по цене\качество для паркового катания и сухих дорог. Купил их на барахолке за 300 рупий 2 стороны с дербана «Гарика Фишера», откатал осень и зиму, и выкинул в помойку, так как сдохли пружины.

2. Avid single digit 5 (SD5) — отзыв

Эти стоят порядка 600 рублей за строну. Немного легче трешки, стоят уже более менее приличные колодки, с которыми можно куда-то выехать. По работе разницы с трешкой почти не заметил, по сроку службы проработали полтора сезона, после чего умерли пружины. Немного капризны в настройках, но в целом для туризма уже неплохой выбор.

3,4. Avid single digit 7 (SD7) и SL — отзыв

Лучшие тормоза по цене и качеству! Пружины уже закрытые, лучше модуляция и легче настройка. Отличная долговечность, живут уже у меня 8 тысяч км, работают как добротные часы. Вместо обычных винтов для настроек у них болт под шестигранник, что очень удобно. Цена порядка 900-1300 рублей за строну. Цена немного завышена, но вес и качество работы и исполнения на высоте.

SL от «7-ки» отличаются тем, что комплектуются титановыми болтами для снижения веса.

5. Avid single digit ultimate — отзыв

Хотите «вибряки» ценой по 4500 рублей за сторону? Тогда «алтимэйт» идет к Вам. Честно говоря, не юзал, слишком уж жаба душит, однако по отзывам на иносайтах это — короли среди вибряков. Вместо простых втулок скольжения стоят уже «промы», нереально мощные пружины, гипермодуляция. Из минусов — опять же, комплектные вкладыши в колодках… Их надо менять. Думаю, что когда-нибудь не удержусь и куплю именно эту тормозную систему. Хотя весят больше, чем модель SL.

6. Тормозные ручки Avid FR-5 — отзыв

Замечу, что все авидовские тормозилки целесообразно использовать с тормозными ручками «авид». Там есть три модели, я юзаю самую простую, легкую и дешевую модедь ценой в 400 рублей FR-5 — удобные, «вечные» ручки, есть и подороже модели с системой настройки хода — «speed dial».

Ободные тормоза Tektro — отзыв

«Тектрики», как правило, ставятся на многие недорогие велосипеды, причем зачастую пишут на них название самой марки велосипеда. Так, мне встречались «тектрики» с надписями «scott», «merida», «orbea» и т.д. У тектро есть 3-4 популярных модели, одинаковых по цене и примерно по качеству. Ценовой диапазон — 200-300 руб. за сторону. Иногда попадаются более дорогие модели, стоимостью в 500-900 рублей, они лучше по качеству, и у них стоит более мощная пружина. В целом, для зимы и «говен» (когда не жалко) — неплохие тормозилки, но уж больно чувствительны в настройках. Стояли у меня на циклокроссе-шоссере, как недорогой и неплохой вариант, свою работу делают, а больше мне и не надо. Срок службы — пару лет, после чего пружина дохнет, и их надо менять.

Ободные тормоза TRP — отзыв

Как я понял, это — подразделение фирмы «тектро», только, как говорится, вершина, самый топ. Славится прежде всего шоссейными карботормозами. Хотел давно попробовать эти тормозилки, и вот, зимой купил их в Сокольниках со скидкой по цене чуть ниже «чайника». К ним же шли в комплекте и тормозные ручки, которые тоже обошлись весьма дешевле «чейна».

Отдал 3400 рублей за 2 тормоза и 2 ручки (при цене «чейна» 4400). Особенность их в малом весе (реально 151 грамм), они фрезерованы, т.е. выполнены из куска цельного алюминия, в комплекте идут титановые болты для экономии веса и, что приятно, титановые втулки скольжения, что для меня особенно актуально.

Ручки тоже сделаны красиво и качественно, также с титановой втулкой скольжения и титановым болтом; к тому же, снимаются с руля без съема грипс. Проехал я на них уже более 3000 км только в летний сезон. Торможение более плавное, чем у «авидов», колодки сразу идут kool stop, в комплекте тросы из нержавейки (золотого оттенка) и довольно добротные рубахи, однако я все равно поставил тефлоновые тросики и рубашки от Jagwire. Требуйте продажу только в фирменной коробке — в одной лавке в Сокольниках их мне попытались сперва продать без рубашек, тросов и Ti-болтов, но я проявил бдительность… Что сказать, тормоза проявили себя с очень хорошей стороны, качество работы и исполнения на высоте. Вначале немного капризничали, но после смазки внутренней пружины заработали так, как надо. В целом, если Вы хотите скинуть вес, это — выбор для Вас, в остальном покупайте более дешевые Avid 7 и не знайте проблем.

No name (и Promax )

Существует множество тормозов без всяких опознавательных знаков. Стоит отметить, что и среди них очень редко, но попадаются неплохие тормозилки, но все же продукты от безымянного производителя порой опасны для вашей жизни. Пример — Promax, хуже тормозилок я не встречал…

Вердикт сайт: cразу хотелось бы отметить, что это мое личное мнение. Т.е. я попытался сравнить все то, на чем я ездил, для того, чтобы обобщить информацию и помочь тем, кто еще не определился. Спор «диски vs вибряки» не закончится никогда, тут уже вопрос религии и личных пристрастий, каждому своё. Диски интересны для меня тем, что я могу собрать 2 комплекта колес и легко сделать из своего титанового «ригида» 26» «найнер», однако это ощутимое вложение денег равноценно покупке нового недорогого шоссера. Из всех производителей вибряков больше всего мне понравился Аvid соотношением цена\качество\вес\внешний вид. Увы, «шимано» немного все-таки похуже, владельцам стоковых «тектриков» на первое время стоит спать спокойно, они Вас не подведут, в остальном работа вибряков сильно зависит от состояния тросов, рубашек и всех тех пунктов, которые я перечислял в отдельной главе статьи.

Выбирая тормоза на любимое транспортное средство определяющиеся велолюбители задаются вопросом: какой тип тормозной системы окажется лучше? Какие из тормозов мощнее, а главное, эффективнее? Попробуем подробно разобраться в этом вопросе.

• дисковые тормоза;
• «вибрейки» (как раз V-образные), в том числе гидравлические ободные;
• роллерные;
• а также клещевые.

Несмотря на очевидное разнообразие, современные велики ведущие производители чаще всего оснащают либо дисковыми тормозами, либо системами типа v-brake. Так что перед реальным рядовым пользователем открывается не слишком широкий выбор. Впрочем, эти два варианта действительно оптимальные, так что это именно тот случай, когда те, кто создают велосипеды, упрощают принятие правильного решения для тех, кто на этих велосипедах ездит.

Какие тормоза лучше: дисковые или ободные?

Считается, что дисковые велосипедные тормоза — это лучшее техническое решение для современных велосипедов и, соответственно, велосипедистов. Эти тормозные системы сегодня практически вытеснили все остальные виды с рынка. Но почему-то на машинах многих опытных гонщиков мы все-таки видим вибрейки. Почему же до сих пор сохраняется равновесие, а дисковые вело-тормоза никак не вытеснят v-соперников?

Все просто: для велосипедистов с опытом важна мощность торможения, а также его модуляция (характер и «дозировка» прикладываемых усилий). Именно это обстоятельство делает «спор» тормозных вело-систем неоконченным.

Что такое ободный тормоз V-brake

Конструкция такого тормоза чрезвычайно проста и необыкновенно эффективна в действии. Если описывать подетально, то это 2 рычага с резиновыми колодками, крепящиеся на перьях вилки и заднего треугольника, плюс ручка на руле, да трос, передающий усилие на рычаги. Когда велосипедист тормозит, ручкой на руле он задействует трос, и рычаги сходятся. А чтобы рычаги разошлись, в «игру» вступает возвратная пружина.

У данного механизма есть неоспоримые достоинства, которые еще долго «не перебить» дисковым тормозам:

• небольшой вес конструкции;
• простота регулировки;
• почти абсолютная несклонность к поломкам;
• ремонтопригодность, если неисправность все-таки случилась;
• высокая тормозная мощность;
• невысокая цена.

Впрочем, у вибрейков есть и минусы. И достаточно ощутимые:

1. Зависимость от погодных условий. V-brake нестабильны при плохой погоде. Снижают тормозную мощность вибрейков летящие грязь и влага во время дождя или мокрого снега, обледенение в мороз.
2. Влияние налипшей/засохшей грязи на качество торможения. Если уж что-то налипло на обод (скажем, земля после поездки по влажному грунту), за эффективность торможения уже никто не поручится.
3. Неровность обода, как снижающий тормозные способности фактор. У дисков такой проблемы нет, а вот вибрейки, к сожалению, сильно зависят от ровности колесного обода. «Восьмерки» (даже самые незначительные, едва заметные) препятствуют торможению — велосипедисту приходится постоянно разводить рычаги, а это существенно увеличивает свободный ход ручки. В результате тормоз действует «как получится» — срабатывает не сразу, с задержкой.

Таким образом, можно сделать вполне определенный вывод: ободные тормоза V-brake — это высокий уровень останавливающего усилия. Вибрейки, согласно законам физики, вращение велосипедного колеса останавливают гораздо большим рычагом, нежели у тормоза дискового. А вот чувствительность самого торможения, а также контролирование этого процесса получше будет все же у дисковой гидравлики.

Основные характеристики и состав тормозов v-brake

Тормозные системы типа v-brake высокоточны. Плюс они долговечнее в вопросах износа колодок . Такие тормоза несколько схожи с кантилеверами — передние рычаги у них болтами крепятся на вилке, а задние — на верхних перьях. Соединяет все приводной тросик, который, хоть и приведен к одной стороне, но, благодаря форме стяжки, одинаково передает усилия и на тот, и на другой рычаг.

V-brake на сегодняшний день — это одни из самых распространенных типов тормозов, которые устанавливаются преимущественно на скоростные вело-модели. Более совершенным вариантом такого тормоза является его гидравлический аналог, отлично подходящий для оснащения велосипедов для фрирайда, триала. В этом случае система состоит из:

• цилиндра управляющего;
• гидролинии;
• и цилиндров силовых.

Усилия, прикладываемые велосипедистом к ручке тормоза, передаются главному цилиндру, который уже воздействует на силовые цилиндры, а те, в свою очередь, сдвигают навстречу друг другу тормозные колодки.

Несомненным достоинством гидравлической системы v-brake является высокая степень сжатия колодок и, как следствие, эффективное торможение плюс отличная модуляция . К недостаткам же можно отнести ухудшение работы гидролинии при возможном загрязнении, а также определенные сложности в случае ремонта.

Установка и настройка тормозов v-brake

Если потребовалось самостоятельно установить на велосипед вибрейки и, что называется, сделать это «с нуля», действовать следует поэтапно:

1. Закрепить рычаги на велосипедной раме.
2. В проводную ручку продеть тросик привода.
3. Ручку установить на руле, а тросик вставить в специальные пазы на раме (если такие, конечно, предусмотрены конструкцией велосипеда).

Соединить трос и рычаги, установить пружину.

После того, как все последовательно установлено на свои места, потребуется отрегулировать тормозную систему. Ведь точность действия этого механизма напрямую зависит от его отрегулированности, настройки. Если все настроить правильно, v-brake даже среднего класса сможет превзойти по качеству работы и уровню эффективности и самые современные дисковые тормоза.

Каким образом нужно отрегулировать вибрейки, чтобы тормоз срабатывал безупречно? Прежде всего найти оптимальное натяжение троса, то есть отцентрировать его . Тормоз должен реагировать на сжатие и ослабление ручки незамедлительно, чтобы обеспечить мгновенную остановку и возобновление движения по желанию велосипедиста. Если же колодки не отходят в нужное время от обода, значит натяжения тросика недостаточно. При перетянутом же тросе ручка тормоза сжимается очень тяжело, а ее оплетка и вовсе может лопнуть.

Натяжение в системе v-brake регулируется подкручиванием фиксирующего болта, который расположен со стороны рычагов. Настройка происходит в несколько этапов:

1. Сначала сбрасываются пружины.
2. Затем ослабляется болт, удерживающий трос.
3. Далее натяжение тросика подбирается так, чтобы расстояние от ручки до руля (при полностью зажатом тросе) было на толщину пальца.

Важно: если на момент установки/регулирования на оплетке троса замечены повреждения, лучше не рисковать и взять другой комплект.

После того, как настроено положение троса, следует перейти к регулировке зазоров. Здесь от обода до края колодки необходимо обеспечить оптимальное расстояние — 2-3 мм, не больше (но и меньше делать не стоит, поскольку в противном случае малейшее касание ручки будет приводить к резкому торможению).

Если же отводные канавки на тормозных колодках стерты полностью (поверхность их абсолютно ровная), такие элементы тормозной системы установке не подлежат , поскольку не смогут обеспечить эффективное торможение. Как раз из-за загрязнений без стока (грязь-то уходит именно по канавкам) стершиеся колодки сделают движение «бестормозным», а значит повышено опасным.

Ручка тормоза типа v-brake

Тормозной ручке в системе вибрейков принадлежит одна из главных ролей. Поэтому необходимо обращать самое пристальное внимание, насколько удобно для велосипедиста она установлена. Отрегулировать положение возможно, ослабив или, наоборот, натянув специальный винт крепления. Следует устанавливать тормозную ручку «под себя» на нужном расстоянии до грипсы, а затем фиксировать это положение.

Замена вышедших из строя тормозных колодок

Важно: при самостоятельной установке или настройке вибрейков следует заниматься всеми частями этой оригинальной тормозной системы. В том числе непосредственно тормозным колодкам. Ведь от того, как именно расположены тормозные колодки v-brake относительно обода, зависит:

• площадь их контакта с ободом;
• сила торможения (как следствие);
• и срок службы.

Тормозные колодки с мягким резиновым основанием следует располагать краем поближе к ободу . Колодки же из жесткого материала должны оказаться в результате установки строго параллельно вращающейся поверхности колеса. Считается, что передний край колодки обода касается чуть раньше заднего. Поэтому под задний конец велосипедисты с опытом советуют подложить аккуратную прокладку.

Что касается картриджных колодок, то полностью в случае износа их менять не обязательно . Достаточно будет лишь заменить накладки. И положение их относительно обода должно быть задано шплинтом. То есть перед тем, как обновить поверхность таких колодок, эту деталь (шплинт) необходимо будет извлечь из корпуса. А как только новая накладка займет свое место, ее нужно будет закрепить.

Положение/смещение корпусов колодок осуществляется с помощью болта и шайб к нему. А чтобы точно все зафиксировать в системе, потребуется сжать тормоз, а колодки выставить в нужном положении на ободе.

Проверить правильность установки и точность регулировки тормозной системы v-brake можно только на практике, то есть в условиях реальной езды . Как правило все получается настроить с первого раза — там ведь практически не в чем ошибиться. Но если торможение при езде запаздывает или ручка тормоза работает неоправданно туго (а может быть не сразу возвращается в свое исходное положение), придется настраивать тормоза повторно. Возможно с привлечением к этому делу более опытного велолюбителя или даже специалиста.

Он задается вопросом какие тормоза лучше v-brake или дисковые ?

Давайте разберемся.

Во — первых все зависит от уровня тормозов (как и все оборудование тормоза тоже имеют уровни).

Во — вторых надо определится как вы будите эксплуатировать велосипед. Если вы планируете выезжать на прогулку по городу, иногда выезжать в лес и кататься в хорошую погоду тогда вам будет достаточно обычных ободных тормозов.

Велосипедные тормоза разделяют на два типа:

1) Ободные (v-brake) тормоза

— механические*

— гидравлические**

2) Дисковые тормоза

— механические*

— гидравлические**

Так же встречаются велосипеды со смешенной системой, например передний тормоз дисковый, а задний ободной.

*Механические тормоза — для сжатия используется тросик и рубашка троса.

**Гидравлические тормоза — для сжатия используется тормозная жидкость и гидролиния.

Что лучше гидравлические или механические тормоза ? Так же зависит от уровня тормозов. Но при равных условиях гидравлика имеет больше преимуществ.

Рассмотрим плюсы и минусы велосипедных тормозов.

Механические ободные (v-brake) тормоза.

Плюсы:

1) Простота в обслуживании.

2) Совместимость запчастей

3) Дешевизна

4) Низкий вес

Минусы:

1) Портят обод велосипеда

2) Менее эффективны в плохих погодных условиях

3) Расположены непосредственно возле колеса, при движении во песку или высокой траве теряется эффективность

4) Если у вас «восьмерка» на ободе, вам приходится жертвовать либо «накатом», либо эффективностью торможения.

5) При длительном торможении нагревают обод.

Гидравлические ободные (v-brake) тормоза.

Плюсы:

1) Нет растяжения тросов, как следствие реже тех. обслуживание

2) Более мощные чем обычные механические

Минусы:

1) Дороговизна

2) Сложнее в ремонте

Плюсы:

1) Более мощные чем ободные

2) Не боятся грязи, дождя, мороза, воды

3) Так же эффективно работают при «восьмерке» на колесе

4) Не портят обод

5) Многих привлекает вид (велосипед смотрится «круче»)

6) Можно установить любую покрышку

7) При длительном торможении не нагревают обод

Минусы:

1) Дороговизна

2) Можно установить только специальный багажник или мудрить с креплением

3) Большой «ассортимент», разные колодки, диски, суппорта. Приходится долго искать подходящие

4) Если вы случайно попадете маслом или смазкой на диск или колодки придется «туго»

5) Сложнее в обслуживании

6) При перевозке со снятым колесом можно погнуть диск.

7) Передают большую нагрузку на спицы

8) Большой вес

Плюсы:

1) Самые мощные

2) Тросики не тянутся

3) Меньше требуют ремонта

Минусы:

1) Дороговизна

2) Сложнее в обслуживании

3) Если велосипед стоит зимой могут появиться трещины на гидролинии.

Вывод: При одинаковом уровне гидравлические дисковые тормоза будут эффективней остальных, однако они так же имеют свои недостатки, еще раз повторюсь вы должны четко определится в каких условиях и как часто вы будите использовать свой байк, только потом приступать к выбору.

Заметка: Велосипед с хорошими гидравлическими тормозами должен стоить более 600 долларов, с механическими дисковыми тормозами более 400 долларов. Не гонитесь за «это круто» порой лучше купить велосипед с хорошими V-brake тормозами, чем с плохими дисковыми.

На дисковых тормозах.
на дисковых тормозах.
на дисковых тормозах
на дисковых тормозах.

От исправной работы тормозов — важной части велосипеда зависит не просто здоровье велосипедиста, а его жизнь, да и жизнь остальных участников дорожного движения. Поэтому, покупая это двухколесное средство передвижения, важно выбрать модель с надежной системой торможения, которая позволит практически мгновенно остановить велосипед в экстренной ситуации.

{ ArticleToC: enabled=yes }

Чаще других на сегодняшний день пользуются V brake или дисковыми тормозами? Сделать выбор в пользу v brake тормоза или иного,не всегда просто из-за большого разнообразия тормозных систем.

Первые выпускают двух типов:

• механические, использующие для сжатия рубашку с тросиком, подразделяются на кантилеверные и клещевые;
• гидравлические, останавливающие при помощи тормозной жидкости, закачанной в гидролинию.

Вторые бывают:

• механическими;
• гидравлическими;
• гибридными, у которых на переднем колесе стоит дисковый тормоз, на заднем — ободной.

На выбор того или иного типа оказывают влияние такие факторы:

• режим эксплуатации, т.е. как и где предполагается ездить;
• сумма, которую можете потратить.

К группе ободных относятся вибрейковые, которые намного дешевле дисковых.

Сюда же входят:

• кантеливерные;
• клещевые.

Принцип работы v brake тормоза (если внимания не обращать на некоторые подробности) необычайно простой: колодки с двух сторон сжимают одновременно обод благодаря усилию, которое передается тросиком от тормозной рукоятки, в результате чего происходит остановка колеса.

С девяностых годов до недавнего времени ободным тормозам не существовало альтернативы. Большая часть конструкций была оборудована ободными тормозами на велосипед. Затем появились дисковые, но своей актуальности вибрейковые тормоза не утратили благодаря ряду преимуществ. В настоящее время они по-прежнему популярны, поэтому стоят на многих велосипедах. Так, каким же отдать предпочтение — тормозам дисковым или ободным?

Преимущества

Высокая популярность объясняется их небольшим весом, нормальным тормозным усилием, легкостью, дешевизной, простотой в обслуживании. Заменить тросик и колодки, например, в любых условиях легко, имея шестигранник.

Достоинствами также являются:

• тормозное усилие, которое они создают, достаточно для поездок по дорогам городским и грунтовым;
• им нет альтернативы по цене (разве, при худшем качестве);
• простая конструкция, позволяет настройку производить любому велосипедисту, имеющему отвертку с шестигранником нужного размера;
• легко заменить тормоза благодаря тому, что детали имеются в любом магазине;
• хорошо себя ведут при транспортировке велосипеда: быстро высвобождается колеса и нечему ломаться;
• имеют наименьший вес.

Недостатки

Конечно, как и прочие, они имеются недостатки. Самым главным из них считают плохое торможение в непогоду и езду по лужам. Правда, помогает несколько исправить ситуацию кратковременное нажатие ручки тормоза, позволяющее его подсушивать.

Снижается тормозное усилие и при наличии на колесе «восьмерки», а также при настроенном неправильно зазоре между колодкой и ободом колеса. Для того, чтобы этого не допустить, рекомендуется периодически подтягивать тросик.

Еще одной причиной снижения тормозных характеристик дисковых тормозов является износ обода и колодки, который ускоряется при попадании на них грязи. Чтобы исключить это, устанавливают специальные колодки, имеющие канавки для отвода грязи.

К быстрому износу колодок и повреждению покрышек приводит также длительное торможение, во время которого обод нагревается. Некоторые считают недостатком v brake тормоза тот факт, что на колесо невозможно установить покрышку, шириной более 2,5 дюйма.

Перечисленные недостатки для обычного велосипедиста не столь существенны, поэтому о тормозах этого типа можно говорить, как о лучшем варианте выбора.

Этот вид пришел от мотоциклов и был вначале своей эспансии тормозом, используемым экстремалами. Сегодня его ниша расширилась, поэтому встречается он на прогулочных байках и бюджетных кросс-кантрийных велосипедах.

Этот вид тормозов подразделяется в зависимости от типа привода на тормоза дисковые механические и гидравлические. В первом случае на колодки усилие передается при помощи тросика, во втором – тормозной жидкости, заполняющей гидролинию.
Механическим присущи те же проблемы, что имеются у привода троса v brake, но отличаются улучшенным торможением.

Достоинства

К достоинствам можно отнести:

• самой мощное торможение среди тормозных систем для байков;
• работу без потери мощности в непогоду (снег и дождь);
• не боязнь «восьмерок» и не изнашивание ободов;
• больший ресурс дисков и колодок;
• отсутствие необходимости в сервисном обслуживании (для гидравлических);
• нагревание на продолжительных спусках тормозного диска, а не обода колеса;
• не важен размер покрышек;
• привлекательный внешний вид.

Недостатки

Но и недостатков у них немало:

• конструктивное многообразие даже в одном модельном ряду, что исключает взаимозаменяемость;
• сложность в поиске запасных частей и обслуживании;
• сложность ремонта в полевых условиях (необходимы специальные инструменты, чистота, сосредоточенность;
• сложность при транспортировке (на снятом колесе легко погнуть диск), а вот его выпрямить достаточно сложно;
• опасность попадания на диск масла при смазывании, приводящее к отказу тормозов и требующее замены колодок, что достаточно дорого;
• токсичная тормозная жидкость, применяемая во многих моделях DOT). При неаккуратном обслуживании, попадание на раму приводит к повреждению ее покрытия;
• риск закипания на длительных спусках тормозной жидкости, которое приводит к потере контроля над велосипедом;
• проблемы с установкой багажника;
• больший, чем у v-brake вес;
• дороговизна (в 2-4 раза в сравнении с аналогами).

Из сказанного напрашивается вывод: в сегменте велосипедов ценой выше 20 тысяч рублей v brake тормоза явно сдали свои позиции. Связано это с тем, что рамы и вилки амортизационные все больше выпускаются с отверстиями, предназначенными для калиперов тормозов дисковых, устанавливаемых на дорогих моделях велосипедов.

Но, на транспортных средствах сегмента до 15 тысяч рублей , т.е. моделях бюджетных, их не ставят, поэтому эта ниша принадлежит по-прежнему тормозам типа v-brake.

Покупать ли велосипед с дисковыми механическими или гидравлическими тормозами, зависит от того, как велосипед собираются использовать. Предпочтение отдавать дисковым тормозам рекомендуется, если их преимущества действительно необходимы. В остальных случаях выбирают надежный, легкий, простой и долговечный V-brak.

Настройка тормозов

Настройка v brake тормоза – не хитрое дело, потому что регулировать колодки можно в нескольких плоскостях. Заменять колодки нужно, если истирание достигло желобков, предназначенных для отвода грязи. Поверхность колодок даже в этом случае должна иметь равномерный износ. В противном случае, можно утверждать, что они неправильно установлены. Но, все равно их придется заменить. Для этого нужно иметь соответствующий инструмент, включая шестигранник. Багажник, если таковой имеется, необходимо снять, чтобы не мешал. Далее, удерживая сведенными рычаги тормоза, вынимают наконечник рубашки, служащий началом тросика. После этого переходят к замене запчасти.

Колодки-картриджи менять проще. Замены в них требуют резиновая прокладка. Металлический остов не задействуется. Достав стержень, которым удерживается накладка, ее осторожно сдвигают, чтобы установить колодки, которые имеют маркировку «правая» и «левая». Установив их на место изношенных, и закрепив стержнем, работу считают законченной.

При установке обычных колодок, главное не перепутать после замены последовательность установки деталей. После установки обязательно требуется настроить колодки.

Настройка необходима, поскольку приводимые в действие нажатием тормоза на руле, они должны плотно обхватывать обод, чтобы затормозить колесо. Кроме правильно отрегулированных колонок на качество торможения влияет состояние троса, поэтому рекомендуется убедиться, что в рубашке он движется свободно, плетение целое, нет надрывов. Если это не так, трос нужно менять, чтобы в критической ситуации не остаться без тормозов.

Регулировка производится с помощью гаек, имеющихся в крепеже колодок и регулирующих в них углы наклона. Все их нужно ослабить, выжав тормоз до упора. Потом выставить вручную колодки в горизонтальное положение и прижать плотно к ободу (сначала заднюю часть, затем колодку полностью). Но, при этом, покрышек касаться они не должны. Убедившись в этом, затягивают гайки, не изменяя положение колодок.

Также необходимо произвести регулировку рычагов. Для этого существует крестообразный винт, регулирующий натяжение пружины, которой рычаги удерживаются. Пружина будет более упругой, если винт затянуть сильнее. Но ходить рычагу будет тяжелее. Открутив винт, ослабляют ход.

Видео: Настройка ободных тормозов

Процесс настройки тормозов дисковых нельзя назвать сложным. Сделать это можно без помощи специалистов.

Необходимо:

• отцентровать калипер, закрепив колесо, по отношению к ротору, используя имеющиеся в комплекте шайбы различной толщины, устанавливать которые следует между калипером и креплением на раме;
• изменять положение калипера можно, затягивая с разной силой болты и до миллиметра подбирая толщину прокладок;
• колодки следует развести, если ротор трется о них, выкрутив на калипере специальный шестигранник. Тормоза от этого срабатывать будут позже;
• вкрутить шестигранник нужно для уменьшения хода тормозной ручки;
• чтобы в систему не попадал воздух, проводя работы, не нужно переворачивать велосипед и нажимать ручку, когда масло в системе отсутствует, а ротор не установлен между колодками. В противном случае они могут сжаться, а для разжимания придется калипер снимать;
• после завершения операций, болты вновь нужно подтянуть и проверить, не перекошен ли тормозной диск.

Видео: Как настроить дисковый тормоз

Эти тормоза очень чувствительны к смещению оси колеса, поэтому, чтобы в будущем ротор не терся о колодку, эксцентрики или болты рекомендуется затягивать, сев на велосипед или прижав передний амортизатор.

• Переходник нужно прикручивать сильно, для чего устанавливают калипер так же, как описано выше. Регулируют положение одной их колодок, выдвинув ее с помощью выкручивания винта на пол оборота.
• Перед этой операцией для систем Hayes выкручивают блокирующий шестигранник, который возвращают на место после завершения настройки.
• Калипер осторожно прижимают к ротору до совпадения его плоскости и неподвижной колодки.

• После этого, попеременно нужно подтянуть болты крепления калипера. Во время операции рубашка и тросик отсоединены. При этом, необходимо контролировать, чтобы не сместились относительно друг друга плоскости колодки и диска тормозного.
• Когда оба шестигранника затянуты, возвращают в начальное положение регулировочный болт колодки.
• Проверяют трение, прокручивая колесо. При отсутствии такового, можно слегка выдвинуть регулировочным болтом колодку, которая неподвижна. При наличие его, требуются обратные действия.
• Рычаг с закрепленным тросом подтягивают после этого, прижимая подвижную колодку. При этом незначительно смещается к статичной колодке ротор.
• Установив в рычаге в нужное положение трос с рубашкой, проверяют внешнюю колодку, которая должна быть прижата, подтягивая нужный болт.
• Тормозную ручку выжимают до начала рабочего хода, ставя в нужное положение трос, затягивая его крепление. Следующий этап – проверка колодки на наличие трения: слегка закручивают на ручке регулировку, если трет ли колодка и наоборот.

Видео: Как настроить механические дисковые тормоза

Теперь можно самим определиться с тем, тормоз на велосипед какие лучше?