Замена подшипников якоря угловой шлифовальной машины своими руками. Как снять подшипник с вала без съемника, не повредив оборудование Как запрессовать подшипник в якорь рубанка

Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

Замена подшипников – неминуемая операция для электродвигателя любого типа. Если условия его эксплуатации соответствуют техническому паспорту и не происходило никаких аварий маловероятно, что какой-либо иной узел движка сломается. Только контактные устройства синхронных и коллекторных электродвигателей могут потребовать вмешательства раньше подшипников. Хотя всё зависит от их качества.

Массовое производство товаров азиатскими производителями заметно сократило срок любых деталей соответствующего производства. И чтобы не пришлось менять весь двигатель надо периодически контролировать состояние подшипников, в первую очередь, по усилению шума и присутствию в нём дребезга и тарахтения. Если после промывки и смазки шум не исчез подшипники лучше заменить.

Если этого не сделать и попытаться сэкономить на том, чтобы движок проработал ещё какое-то время его можно потерять из-за аварии. Её вероятность будет постоянно возрастать, особенно когда при проверке, чистке и смазке выявлены люфты. Их радиальные направления особенно опасны, в первую очередь со шкивами ременной передачи.

В этом случае натяжение ремня обеспечивает немалую постоянную однонаправленную нагрузку на подшипник. И если его сепаратор сломается, массивный ротор на больших оборотах сцепится со статором. После такой аварии цена ремонта будет сопоставима со стоимостью нового движка. И в сотни раз превышать расходы по замене подшипников.

Замена втулок

Поэтому при первых подозрительных шумах, появившихся в работающем электродвигателе, проверяем подшипники. И при обнаружении заметных люфтов приступаем к замене. Их конструкция определяется размерами и назначением движков. В небольших электродвигателях и для получения минимальных шумов применяются подшипники скольжения. Это втулки, которые плотно входят в посадочные места на корпусе движка и служат опорой для его ротора.

При появлении радиального люфта движок надо разобрать. Посадочные места ротора под втулки надо проверить на «округлость». Со временем поперечное сечение вала в этих местах может утратить форму окружности. Если это выявляется при проверке микрометром, ротор потребуется обработать на токарном станке. Это приведёт к уменьшению диаметра вала на сотые – десятые доли миллиметра и возможно потребуется доработка шкива. Но всё равно понесенные затраты будут в ряде случаев намного меньше стоимости нового электродвигателя.

После того как ротор корректируется и становится понятно, какими должны быть диаметры отверстий для новых втулок старые втулки извлекаются из корпуса. Для этого подходит любой способ, который не повлияет на целостность посадочного места для этой втулки.

Лучше всего нарезать в ней резьбу ближайшего подходящего диаметра.
После этого закрутить в эту втулку шпильку, винт или болт.
Положить втулку на отрезок трубы, который имеет внутренний диаметр больший, чем наружный диаметр подшипника скольжения и зажат в тисках.
Ударами керна по закрученному крепежу выбить втулку из корпуса.

Получив на руки изношенные подшипники, измеряем их наружный диаметр и толщину, а внутренний диаметр определяем по обработанному ротору. Заказываем новые втулки, изготовленные из бронзы, капролона или медно – графитовые, и после получения устанавливаем в движок.

Замена подшипников качения

Большие электродвигатели в основном снабжены подшипниками качения, которые извлекаются из корпуса вместе с валом. Затем для их съёма применяются съёмники соответствующего типоразмера – ведь для большого двигателя может потребоваться усилие в несколько тонн!

Поэтому и съёмник потребуется с гидравлическим усилителем.

Но если надо своими руками снять подшипники с движка небольших размеров, а съёмника нет – не беда. Используя болгарку, зубило и молоток можно успешно сделать это. Если подшипник не нужен, и его можно сломать болгаркой делаются пропилы во внешнем кольце и сепараторе, которые затем разбиваются зубилом и молотком. Внутреннее кольцо тоже «портится» болгаркой. Затем стуча по зубилу, приставленному к срезанной части кольца надо сделать трещину в нём. После этого кольцо смазывается и стягивается с вала с использованием тисков.

Если изношенные подшипники необходимо снять целыми, а по целому подшипнику проще найти новый для замены, потребуется самодельная оснастка, сделанная из отрезка швеллера.

Швеллер выбирается соответственно диаметру подшипника, который должен помещаться между параллельными рёбрами.
Длина отрезка должна быть на 6 – 10 см больше диаметра ротора. Это потребуется впоследствии для контакта с опорами.
В отрезке болгаркой делается пропил шириной чуть больше диаметра вала и по длине более половины отрезка так чтобы вал проходил примерно через его середину.
Для прочности в параллельных рёбрах делаются отверстия и ставятся две стягивающие шпильки или длинных болта, винта.

Готовая оснастка устанавливается поперёк вала между подшипником и ротором. Ей требуется опора, например, из трубы подходящего диаметра, зажатой в тисках. Но при большом диаметре ротора можно использовать две опоры из прочных кирпичей. Ротор помещается внутрь трубы, а оснастка опирается на её края. Подшипник снимается ударами молотка по валу.

Чтобы облегчить снятие внутреннего кольца делается местный нагрев феном. Для более лёгкой установки заменяющий экземпляр тоже нагревается. Для этого хорошо подойдёт жидкое масло. Его надо нагреть вплоть до кипения и подержать в нём заменяющий подшипник. Тогда он легко наденется на вал.

С новыми подшипниками любой двигатель работает, как новый. Никогда не нужно экономить на их замене.

Главной задачей электродвигателя является создание вращения. А для снижения трения во вращающихся механизмах служат подшипники. Если за ними следить и во время смазывать, то срок службы подшипников увеличится в несколько раз. При необходимости заменить один или оба подшипника или проведения технического обслуживания мотора необходимо разобрать электродвигатель и достать ротор или якорь с 2 подшипниками на валу. Разбирайте мотор по .

Проверка подшипников в электродвигателе

Всегда уделяйте внимание состоянию подшипников ваших электродвигателей. При их износе выше допустимого предела подшипники перегреваются и мотор начинает шумно работать. Если не заменить во время подшипники, тогда в особо запущенном состоянии могут начать при вращении касаться между собой неподвижная часть- статор и движущаяся: ротор или якорь. А это грозит серьезными поломками в электродвигателе, которые восстановить в большинстве случаев без замены на новый ротор или якорь не возможно.

Проверить подшипники своими руками несложно. Для проверки необходимо расположить электродвигатель на твердой поверхности. Затем положите одну руку сверху на электродвигатель и повращайте вал. Ротор должен вращаться равномерно и свободно без заеданий. Постарайтесь услышать царапающие звуки или почувствовать неравномерность вращения ротора. Это первые признаки необходимости замены подшипников.

Проверка люфтов. В любом подшипнике качения (шариковый или роликовый) должен быть радиальный и продольный или осевой люфт. Это нормально, потому что да же новый подшипник имеет люфты. Главное, что бы он не выходил за допустимые пределы.

Если при разборке электродвигателя, Вы заметили следы трения ротора об статор, то это однозначно свидетельствует об износе подшипников. Если сильно стерт ротор, то его необходимо заменить.

Как снять подшипники с вала электродвигателя

Что бы снять подшипники с вала, понадобятся специальные съемники. Учитывайте, что эти приспособления различаются по размеру и конструкции. Более массивные с тремя и четырьмя лапами захвата подойдут для больших валов, а для маленьких подойдут с сменными пластинами или планками для захвата.

Учтите, что необходимо только делать упор за внутренне кольцо подшипника.

Если при вращение руками затруднено, тогда используйте кусок трубы для удлинения рычага. Что бы легче шло, смажьте вал машинным маслом.

Как надеть подшипник

Новый подшипник по своей ширине, внутреннему и внешнему диаметру должен точно соответствовать заменяемому.

Следите, что бы при монтаже грязь не попала во внутрь подшипника. Из-за этого он быстро выйдет из строя. Внутри также не должно быть коррозии, сколов и других повреждений.

Насаживается подшипник при помощи металлической трубы, подобранной по внутреннему диаметру кольца подшипника. Поверхности рекомендую смазать перед началом процесса.

Внимание , насаживать необходимо подшипник без перекосов, для этого необходимо бить не по сторонам трубы, а сделать набалдашник, благодаря которому появится возможность ударять по центру.

Процесс можно заметно упростить , если нагреть подшипник в кипящем масле. Будьте при этом осторожны и не используйте открытый огонь при нагреве, рекомендую- электроплитку. Дайте подшипнику полежать 5-10 минут в кипящем масле, затем доставайте его металлическим крючком и надевайте на ротор при помощи клещей или тряпки.

Чем смазать подшипник электродвигателя

При сборке дальнейшая работоспособность подшипников зависит от первоначально сделанной их смазки, потому что для большинства электродвигателей конструктивно предусматривается отсутствие необходимости в последующей замене или добавлении смазки в подшипники.

Подшипники в электродвигателях смазываются консистентной (густой) смазкой. Для моделей с оборотами до 3000 в минуту подойдет Литол 24 (влагостойкая) или Циатим 201 (не влагостойкая). Для смазки моторов с высокими скоростями используется ЦИАТИМ-202.

Смазкой заполняется не более 1\2 объема подшипниковой камеры в двигателях до 3000 оборотов в минуту, а для более скоростных- на 1\3 полости. Больше не кладите, лишнее все равно выдавится при вращении из подшипника.

Допустимая температура подшипников электродвигателя

Предельная допустимая температура подшипников электрических моторов не должна превышать следующих значений:

Для подшипников качения (шариковые или роликовые), используемых в бытовых электродвигателях и в подавляющем большинстве на производстве- температура не должна превышать 100 °С.
Для подшипников скольжения температура не должна превышать 80 °С, но при этом температура масла не должна быть выше 65 °С.

На производстве при необходимости работы электродвигателя в жарких условиях применяются специальные модели подшипников, которые выдерживают и большие температуры.

Проверка подшипников электродвигателя

Необходимо всегда проверять состояние подшипников электродвигателя . Если их износ значительно превышает допустимые пределы , они начинают перегреваться , а работа мотора становится шумной . При игнорировании такой работы мотора и несвоевременной замене подшипников , при вращении неподвижная часть мотора статор и его подвижная – ротор , начинают касаться друг друга и это может привести к серьезной поломке мотора и , как следствие , замене якоря или ротора .

Проверять подшипники можно самостоятельно . При этом ,электродвигатель нужно поместить на твердую поверхность , далее положить сверху на него руку и несколько раз провернуть вал . Ротор при вращении не должен заедать , также необходимо обратить внимание присутствуют ли царапающие звуки или вращение ротора с рывками , это свидетельствует о том , что подшипники потребуют замены в самое ближайшее время .

Проверка люфтов

В подшипниках качения (шариковых или роликовых ) должен присутствовать радиальный и продольный или осевой люфты . Это является нормой , потому что даже в новых подшипниках имеются некоторые люфты , но они не должны превышать допустимые пределы .

Если , разобрав электродвигатель , вы обнаружили следы трения ротора о статор , то это означает значительный износ подшипников . При сильной потертости ротора его необходимо заменить .

Как снять подшипник с вала электродвигателя

Для снятия подшипника с вала требуются специальные съемники , которые различаются по размеру и конструкции . Массивные , с тремя-четырьмя лапами захвата , используются для больших валов крупных двигателей , для маленьких валов можно применять съемники со сменными пластинами или планками захвата .

Упор нужно делать на внутренне кольцо подшипника . При вращении также можно применять кусок трубы для удлинения рычага для упрощения проворачивания , также можно смазать вал машинным маслом для облегчения вращения .

Установка подшипника обратно

Ширина , внешний и внутренний диаметры нового подшипника должны полностью соответствовать размерам заменяемого . Грязь не должна попадать внутрь при установке подшипника , так как ее попадание может стать причиной быстрого выхода из строя электродвигателя . Также необходимо проверить отсутствие внутри коррозии , сколов и прочих повреждений . Подшипники насаживаются с помощью металлической трубы , диаметр которой точно соответствует внутреннему диаметру кольца подшипника .

Перед началом установки , все задействованные поверхности должны быть смазаны . Подшипник должен быть насажен без перекосов . На трубе нужно сделать набалдашник , благодаря которому появляется возможность ударять строго по центру , а не по сторонам трубы .

Для упрощения процесса лучше всего прогреть подшипник в кипящем масле , делать это следует примерно пять-десять минут . При этом наиболее оптимальный вариантом является использование электроплитки , а не открытого огня , с целью соблюдения правил безопасности . Затем нужно достать подшипник металлическим крючком и надеть его на ротор при помощи клещей или тряпки .

Смазка подшипника электродвигателя

Работа подшипника зависит от смазки , сделанной изначально при его установке , потому что для большого количества электродвигателей , добавление смазки в подшипники после их сборки конструктивно не предусмотрено .

Для моторов с оборотами до 3000 оборотов в минуту , при смазке подшипников лучше всего использовать густую смазку , такую как Литол 24 (влагостойкая ) или Циатим 201 (не влагостойкая ), а для двигателей с более высокими скоростями , лучше применять смазку ЦИАТИМ-202 .

Подшипник – небольшой элемент технической оснастки автомобиля. С определенным интервалом он требует замены, и все ремонтные работы выполняются по регламенту, иначе сложно будет решить, как снять подшипник и выполнить его замену вовремя. При самостоятельном ремонте можно столкнуться с массой трудностей, думая не только, как снять подшипник, но и открутить предварительно ту или иную гайку. Бывают случаи, когда крепления не поддаются, приходится применять силу или дополнительные рычаги воздействия. Но во всем надо иметь меру, не повредить детали, которые трудно потом будет найти, приспособить для автомобиля определенной марки.

Почему надо менять подшипники

Максимальный или средний износ подшипника;
Нахождение элемента под длительным давлением в процессе агрессивной езды на машине;
Нарушение балансировки ходовой системы, поэтому срочно решается, как снять подшипник и заменить его на новый;
Появление нетипичных звуков, скрипов при движении авто, ударов кардана по нижней кузовной части транспорта;
Обнаружение люфта колеса также заставит водителя задуматься, как снять подшипник с вала, аккуратно монтировать новые детали в их посадочные гнезда и вернуть безопасную маневренность машине;

Основное назначение подшипника – снизить силу трения и защитить механизмы от быстрого износа. Существует большое разнообразие подшипников. Они отличаются по назначению, размеру и месту расположения. Деталь подвержена износу, поэтому требует своевременной замене. Но в решении задачи, как снять ступичный подшипник, возникает масса трудностей, поэтому опытными мастера и любителями придуманы надежные способы, как снять подшипник. Рассмотрим некоторые из них.

Способ первый, как демонтировать подшипник

Существует большое количество специальных приборов, которые еще на заводской сборке получили единственное назначение – выполнять быстро демонтаж подшипника, не требуя силовых вложений и финансовых затрат от автомеханика или владельца авто. Применение специальных инструментов для демонтажа подшипника с вала – это прекрасное и самое простое решение выполнить ремонт. Себя можно избавить от непредвиденных ситуаций. И для этого надо только следовать инструкции. Обычно стандартный съемник представляет собой резьбовой вал, который накручен на специальные вспомогательные держатели. Они выполняют роль фиксаторов. При помощи такого простого съемника выполняется фиксация и демонтаж подшипника. Все гениальное – просто!

Этапы работы со съемником

Берем съемник, подводим его к изношенному подшипнику.
Зажимаем подшипник съемником.
Приступаем к умеренным вращательным движениям, чтобы «стянуть» подшипник с посадочного места. Помните, что движения должны быть поступательными, без особого нажима, чтобы не повредить элементы слаженной системы.

Таким образом, решается вопрос, как снять подшипник ступицы в автосервисах. Использование специального инструмента и вспомогательного оборудования облегчает работу, удешевляет и ускоряет процесс ремонта.

Способ второй, как демонтировать подшипник при помощи нагревания

Применить действенные законы физики, связанные с нагреванием металла. Ведь известно на 100%, что металл при высоких температурах расширяется, поэтому есть вероятность того, что подшипник выскочит самостоятельно из своего гнезда, и не надо будет применять физическую силу, иногда разрушительную для всей системы.

Важно помнить! Если будете впервые применять данный метод, то можете не рассчитать температурный режим или дрогнет рука, то, как следствие, может появиться по краю гнезда окалина. И вот она будет преграждать дорогу подшипнику. Окалину рекомендуется предварительно сбить, только тогда продолжить приметь второй способ.

Третий способ, как снять подшипник

Если нет возможности применить первый способ, решая, как снять подшипник съемником, то используйте третий метод. Он потребует сноровки и применение силы, вспомогательных инструментов. Какая предусмотрена процедура действий?

Изучить особенности процедуры, как снять подшипник, оценить свои возможности и степень навыков.
Подобрать нужные инструменты: кувалду с мягким наконечником, деревянные подставки, тиски.
Зафиксировать съемный вал в тисках и применить молоток, деревянные подкладки, чтобы выбить вал в противоположную сторону. Будьте осторожны, не повредите неловким ударом всю конструкцию детали, ведь ее можно использовать в дальнейшем.

Таким образом, третий способ применяется в том случае, если подшипник окончательно изношен, не выходит из своего гнезда, поэтому требуется применить силу. Бывают случаи, когда трудно решить задачу, как снять задние подшипники с вала, поэтому их приходится попросту вырезать. К такому радикальному способу прибегают опытные мастера, которым досталась в ремонт окончательно изношенная ходовая система, и нет другой возможности достать подшипник, чтобы его заменить. Новичкам не рекомендуется использовать третий способ, ведь они попросту не справятся, а смогут повредить другие элементы ходовой системы. В этом случае элементарная замена подшипника влетит в копеечку.

Какой способ лучше

Однозначно ответа нет, потому что каждый ремонт – частный случай. Все зависит от возраста автомобиля, мудрости владельца транспортного средства, его ответственности за техническое состояние машины. Если человек приобретал авто, чтобы покататься, к потом продать «замученного стального коня», то автомеханику придется достаточно долго трудиться над такой машиной, там практически все составляющие системы будут изношены. В этом случае подойдет второй или третий вариант. Идеальный ремонт машины выполняется в сжатые сроки, не требует дополнительных финансовых вливаний. Первый способ – самый профессиональный и эффективный – использует автомеханик и очень быстро вернет машину в эксплуатацию.

Таким образом, мы обозначили три основных способа, как снять подшипник, но каждый умелец выбирает самый оптимальный, то есть тот, которые подходит больше всего в конкретном случае. Всем удачи в самостоятельном ремонте. Не уверены, тогда обратитесь к специалистам.

Порядок разборки электродвигателей

Порядок разборки электродвигателя при ремонте следующий:

1. Снимают шкив или полумуфту.

2. Снимают крышки подшипников качения, отпускают хомуты траверс, отвинчивают гайки со шпилек, стягивающих фланцы шарикоподшипников.

3. Выпускают масло из подшипников скольжения.

4. Снимают подшипниковые щиты.

5. Вынимают ротор электродвигателя.

6. Снимают с вала подшипники качения, вытаскивают из щитов втулки или вкладыши подшипников скольжения.

7. Промывают бензином или керосином щиты, подшипники, траверсы, вкладыши, масленки, уплотнения и т. п.

8. Очищают обмотки от пыли или продувают их очищенным сжатым воздухом.

9. Загрязненные обмотки после продувки протирают чистой тряпкой, смоченной в бензине.

10. Производят распайку соединений и вынимают обмотки из пазов.

Разборку электродвигателя следует проводить так, чтобы не повредить отдельных деталей. Поэтому при разборке не разрешается применять слишком больших усилий, резких ударов, пользоваться зубилами.

Туго выворачивающиеся болты смачивают керосином и оставляют на несколько часов, после чего болты ослабляют и выкручивают.

При разборке электродвигателя все мелкие детали складывают в специальный ящик. Каждая деталь электродвигателя должна иметь бирку, на которой указывают номер ремонтируемого электродвигателя. Болты и шпильки после разборки лучше ввернуть на свои места, что предотвратит возможную их утерю.

Шкив, полумуфту и шарикоподшипник снимают с вала при помощи стяжки. (рис. 1). Желательно чтобы стяжка была с тремя скобами.

Рис. 1. Стяжка для разборки электродвигателей

Конец болта стяжки упирают в торец вала электродвигателя, а концами скоб захватывают края шкива, муфты или внутреннюю обойму подшипника. При вращении болта снимаемая деталь сползает с вала электродвигателя. При этом нужно следить, чтобы направление усилия совпадало с осью вала, так как иначе возможен перекос, который вызовет повреждение цапфы вала электродвигателя.

Если подобной стяжки нет, то шкив или подшипник снимают с вала электродвигателя легкими ударами молотка через прокладку из твердого дерева или меди. Удары наносят по ступице шкива или внутреннему кольцу пошипника качения равномерно по всей окружности.

Для снятия подшипникового щита электродвигателя отвинчивают болты и легкими ударами молтка через прокладку по выступающим краям щита отделяют его от корпуса. Для избежания поломок при разборке больших электродвигателей ротор электродвигателя и щит при снятии должны находится в подвешенном состоянии, что обычно осуществляется с помощью специальных подъемных средств (тали, тельферы и т.д.).

В зазоре между ротором и статором электродвигателя прокладывают картонную прокладку достаточной толщины, на которую при снятии ложится ротор. Это предотвратит возможные повреждения изоляции обмоток электродвигателя.

При разборке небольших электродвигателей ротор вынимают вручную. На один конец вала, обернутый картоном, одевают длинную трубу, при помощи которой осторожно выводят ротор из расточки статора, поддерживая его все время на весу.

При ремонте подшипников скольжения необходимо вынуть из их подшипникового щита цельную втулку или вкладыш при помощи ударов деревянным молотком через деревянную выколотку. Щит при этом нужно ставить так, чтобы подшипник упирался в эту опору. При другом расположении подшипник может дать трещину. Необходимо также следить за тем, чтобы не повредить смазочных колец.

Сборка электродвигателя

Порядок сборки электродвигателей

Сборку электродвигателя начинают со сборки отдельных узлов. В подшипниковые щиты запрессовывают перезалитые вкладыши или выточенные заново втулки. Их надо предварительно пришабрить по валу и выпилить в них по старым размерам канавки для смазки и прорези для смазочных колец.

Вкладыши и втулки запрессовывают в щит при помощи небольшого винтового или гидравлического пресса или осторожными ударами молотка через прокладку. При этих операциях сборки особенно опасны перекосы, которые могут привести к заклиниванию втулок и вкладышей.

Рис. 2. Установка подшипникового щита электродвигателя при выбивании вкладыша: а - правильная, б - неправильная.

Шарикоподшипники необходимо туго посадить на вал. Для облегчения этой операции подшипник нагревают в масляной ванне до температуры 70 - 75°. При этом подшипник расширяется и легче надевается на вал электродвигателя. При нагревании подшипник не рекомендуется ложить на дно ванны, а надо подвешивать его на проволоке. Подогревать подшипник в пламени паяльной лампы не рекомендуется чтобы не допустить отпуск стали подшипника.

Насаживают подшипник на вал электродвигателя легкими ударами молотка по трубе, упирающейся во внутреннее кольцо подшипника. При дальнейшей сборке наружная обойма подшипника должна быть посажена нормально в гнездо подшипникового щита. Слишком тугая посадка может привести к зажиму шариков, а слабая вызовет проворачивание наружной обоймы подшипника в гнезде щита, что недопустимо.

Следующую операцию - введение ротора в расточку статора производят так же, как и при разборке. Затем устанавливают подшипниковые щиты, закрепляя их временно болтами. При этом необходимо, чтобы щиты были установлены на свое старое место, что проверяют по совпадению меток, нанесенных на корпусе и щите при разборке.

При одевании щитов на вал электродвигателя надо приподнять смазочные кольца подшипников скольжения, иначе они могут быть повреждены валом.

После установки щитов ротор электродвигателя проворачивают вручную. Ротор правильно собранного электродвигателя должен вращаться сравнительно легко.

Тугое вращение вала электродвигателя может быть вызвано: неправильной посадкой подшипника качения на вал (малый радиальный зазор), недостаточной расшабровкой втулки или вкладыша подшипника скольжения, наличием в подшипнике опилок, грязи, засохшего масла, перекосами вала, обработкой вала или корпуса, не соответствующей посадке, увеличенным трением кожаных или войлочных уплотнений о вал.

Затем окончательно затягивают болты подшипниковых щитов, заполняют соответствующей смазкой подшипники качения и закрывают их крышками. В подшипники скольжения заливают масло.

Ротор собранного электродвигателя еще раз проворачивают вручную, проверяют отсутствие задевания вращающихся частей за неподвижные, определяют и подгоняют необходимую величину разбега (осевого перемещения ротора).

После сборки электродвигатель подключают к сети и проверяют при работе вхолостую, а затем она поступает на окончательные испытания.